​​    不同于将时尚品牌作为副业、通过个人社交舆论增加商业变现的流量偶像。对潮流设计师来说，流量并不全然是一个贬义词。尽管与主流时尚界的距离依然忽远忽近，但作为一种“创意舆论”，却一直不乏细水长流的稳定客源，从而成为奢侈品商业体系中，实现业务增长的重要因素，并早已摘下了“小众”标签。

    而那些随着漂洋过海的嘻哈音乐、美式复古等潮流艺术共同成长，同时深受日本艺术文化影响，在多领域创作中体现出鲜明个人特色、乃至个人喜好的日潮界元老藤原浩、Nigo，正吸引越来越多国际奢侈品牌的青睐和关注，在街头潮流等说辞日渐疲软后，成为奢侈品与流行文化之间带来一种新玩法。

    前不久，意大利奢侈品牌LoroPiana刚刚推出了与日本潮流设计师、音乐制作人藤原浩的全新胶囊系列，并先后于上海、北京举办该联名系列的快闪店，在北京三里屯Chao酒店的顶层俱乐部举行的潮流派对当晚，品牌还邀请Hip-Hop先锋音乐人Gali与唱作人TizzyT；而在上个月，LVMH旗下品牌Kenzo宣布跨足时尚与音乐两个领域的Nigo，担任品牌新任创意总监，于明年1月展示其为Kenzo创作的首个系列。现年57岁，身兼设计师、音乐家、街头潮流教父以及时尚品牌Fragment和家具品牌retaW创始人的藤原浩，在这次与LoroPiana的胶囊合作中，是他首次在合作系列中使用自己的名字，包括两面穿式短夹克，装饰有代表幸福与交流的日式符号Tsunaghi印花的大衣和针织衫，等一系列服装与配饰，并采用藤原浩标志性海军蓝、黑色、深灰色和白色等色彩，及不对称破洞设计。

   从TasmanianSuper150‘S羊毛到BabyCashmere小山羊绒等面料与细节的表现，所诠释的则是经营纺织品六代之久的LoroPiana的品牌优势。

　　被称为“原宿教父”的藤原浩，从最初独立创建日本第一个街头品牌Goodenough、与高桥盾共同创建AFFA，和如今的FragmentDesign，以及与LouisVuitton、Bulgari、Moncler等奢侈品牌，和Nike、Champion等运动潮流品牌的联名合作，一直是时尚界和艺术圈的一大“谈资”，“藤原浩”这个名字以及标志性闪电Logo在一定程度上也成为具有强大社群效应的品牌标识。

    尽管在他从豪华汽车到国际奢侈品、以及咖啡品牌等等细分品类的众多合作项目中褒贬不一，甚至有过“仅靠Logo圈钱”的指责性评论，但凭借其潮流界元老的名号，依旧在诸多合作中体现出极高的商业价值。

   值得一提的是，由Abraham和WilliamFeinbloom兄弟创立于1919年的运动潮流品牌Champion，正是由藤原浩等日本潮流教父的引领下顺利在日本市场打响旗号，并逐渐有了“美版”与“日版”的区分。

    今年9月刚刚成为Kenzo创意总监的Nigo，最初也是藤原浩的众多追随者之一。作为一名潮流偶像为人熟知的Nigo，还是日本株式会社LDHJapan旗下Hip-Hop音乐团体成员。在Kenzo加入LVMH集团的1993年，Nigo也正式开始了他的时尚职业生涯，独立创办了ABathingApe。在2011年以280万美元将品牌出售给IT集团前后，创立了第二个个人品牌HumanMade。

　　值得一提的是，HumanMade至今一直保持“古法制作”，用最原始的日本传统工艺和当时的机器完成衣服的制作。为此，Nigo找到日本古着界大名鼎鼎的Warehouse合作，完成HumanMade的产品生产部分。近年来，HumanMade也陆续与AdidasOriginals、Kaws、Levi’s和Verdy等公司展开过一系列合作。

    此外，由Nigo与美国说唱歌手PharrellWilliams共同创立BillionaireBoysClub和IceCream，以及与KanyeWest等美国说唱界名人的熟识，也使Nigo成为日美两国街头潮流界的连接点，为其进入国际奢侈品领域，提供了一块敲门砖。

　　在本次任命Kenzo创意总监之前，LouisVuitton男装艺术总监VirgilAbloh，曾在2019年选择以Nigo个人名义作为第一个正式联名对象发布了胶囊系列LV²，并在近两年时间里陆续作为合作设计师多次发布全新LV²胶囊系列。

    相比较藤原浩或Nigo等日本潮流界元老，或CommeDesGarcons、YohjiYamamoto、高田贤三等首批登上国际舞台的时尚设计师来说，如何在未来继续延续一众前辈在国际奢侈品领域各成一派的创新“血统”和商业影响力，并且为全球时尚界“后潮流”时代提供一份东方视角的潮流力量？在2006年的采访中，日本三越伊势丹控股有限公司前首席执行长兼总裁HiroshiOnishi曾表示过担忧。

　　他表示对自YohjiYamamoto和ReiKawakubo以来，日本一直未能培养出国际上成功的时装设计师这一事实感到遗憾。但近几年，随着对更具有年轻号召力创意人才的重视，以及全球多元化的时尚文化趋势，Sacai创始人ChitoseAbe、Ambush主理人Yoon，正在成为来自日本时尚界的新一批“流量担当”。

　　由日本著名Hip-Hop组合M-Flo成员Verbal和韩裔美籍妻子、平面设计师出身的YoonAhn于2008年创立的潮流配饰品牌Ambush，从2012年开始，在将品牌Logo印在LouisVuitton标志性红蓝色格纹限量款MP3上后，便打开了从潮流品牌Bape、Peaceminusone，运动品牌Nike，以及奢侈品牌Bulgari和GentleMonster的联名大门。2015年正式推出成衣产品后，Ambush首次登上了巴黎时装周的舞台。值得一提的是，2018年在KimJones成为Dior男装艺术总监后，YoonAhn随即便被任命为DiorHomme珠宝设计师，与KimJones的首个Dior男装系列在2018年6月的巴黎男装周公开亮相。

　　尽管不乏将Ambush在国际舞台的走红归功于时尚界、嘻哈界强大朋友圈的声音，但诸多“光环效应”，以及创始人本身在年轻群体中的号召力，也着实成功将其转化为Ambush的品牌商业价值。2020年，Off-White母公司NewGuardsGroup宣布收购Ambush多数股权，表示在将来Ambush将拓展到更多品类，并扩大国际分销网络规模，包括在日本以外的市场开设门店。

    从Ambush的发展路径不难看出，作为相对小众的年轻品牌来说，联名的确能成为其进入大众视野、以及成衣市场的敲门砖。这对于同为创立于日本的时装品牌Sacai来说也是如此。创始人ChitoseAbe在1999年成立品牌前，曾在JunyaWatanabe手下工作了8年，并深受ReiKawakubo和JunyaWatanabe风格的影响。而真正让Sacai大获成功的，则是频繁的联名限量款，其中与Nike的联名款球鞋，则将Sacai推向了更加瞩目的聚光灯前。

　　以双鞋舌和鞋底设计鲜明体现Sacai拼接设计语言的几款NikeBlazerMid、LDWaffle和Vaporwaffle球鞋，一度成为备受二手市场追捧的高辨识度爆款。以及与Clot、A.P.C、TheNorthFace、Acronym®等品牌，新兴设计师TomoKoizumi、潮流艺术家Kaws、纽约涂鸦大师EricHaze的联名系列。

    而在众多联名系列中意义更加重大的，便是与Dior男装艺术总监KimJones合作的涵盖T恤、外套、相机包、马鞍包等一系列产品的男装胶囊系列。这与艺术家、街头潮牌等奢侈品牌的传统合作对象不同，DiorxSacai男装胶囊系列尽管只是双方诸多联名合作中的一次，却也是最特殊的一次合作。

　　从联名合作系列的大获成功，到分别被一线奢侈品与时尚界元老选中，Sacai的成功就不能仅仅归因于营销“造势”或时尚界的朋友圈效应，更多还是出于其独立、具备辨识度的创作风格，及其充足的商业转化潜力。无独有偶，一直被称作“时尚老顽童”的JeanPaulGaultier在2020春夏高定秀场后决定隐退后，也宣布未来将由不同设计师轮流担任创意总监，并钦点了ChitoseAbe为首个接班人。

    不论是藤原浩、Nigo等潮流界元老，还是Sacai、Ambush等不断推陈出新的日本创意新势力，除了极具辨识度的创作风格或个人影响力外，更具有举足轻重作用的，还有针对不同消费受众、承担着将本土时装品牌引入海外市场的买手制集合店的长年布局，一定程度上为日本时尚界、潮流界在中国、美国等主要时尚消费国家实现国际化扩张提供了重要基础。如主打CommeDesGarcons、JunyaWatanabe等知名日本设计师以及众多国际奢侈品的DoverStreetMarket，或主导小众潮流街头品牌的Beams或Studious。其中日本买手集合店Studious仅在近两年时间，就在中国大陆开出了7家实体门店。

    此前2015年9月，Studious母公司TokyoBase在东京证交所母板上市后，就开始走出日本，开启全球扩张之路，当时还被称为日本服装行业申请IPO的“最年轻公司”。截止到2020年2月的财年内，TokyoBase销售额连续五年实现显著增长。迄今，与Studious合作的日本品牌数量已经超过200个。其母公司还特别推出了两大自有品牌--创立于2015年的UnitedTokyo和创立于2018年的PublicTokyo。

　　除了最新开张的北京西单更新场店，Studious在中国大陆的6家门店，都是其高端线StudiousTokyo。截至2021年2月底，TokyoBase旗下的多品牌集合店Studious、两个自有品牌UnitedTokyo和PublicTokyo均已进入中国市场，其中10家位于中国大陆。

    而作为日本历史最为悠久的知名买手店Beams，除了集买手店业务与自主品牌产品线开发，还将更多精力拓展至服装业务以外，主打文化生活方式的一系列营销活动中。就如在日本本土协助其他企业进行品牌开发和活动运营，开拓服装以外的烧酒推荐、从艺术历史角度解读的传统工艺等主题策划活动，以此拓宽业务范围和收入来源。

　　2019年11月，Beams与美国高端百货公司Nordstrom联合推出了的男装快闪店Concept007，在向美国市场展现旗下Beams、BeamsJapan、Beams+和BeamsT这4个自有品牌外，还与美国设计师品牌PoloRalphLauren、美国运动休闲品牌NewBalance、美国帽饰品牌NewEra、美国老牌服装品牌BrooksBrothers进行了合作，推出了特别限定合作款服装。

    然而这一国际扩张链路并不只发生在近两年，在2016年当越来越多的日本设计师出现在纽约和拉斯维加斯的Capsule和LibertyFairs等男装贸易展上时，LibertyFairs创始人SamBen-Avraham就曾表示：“展会最开始只有几个日本品牌，现在这个数字已经增长到45个左右。”

　　此外灵感源自日本传统服饰的牛仔品牌Edwin已经在美国市场生存扎根了20多年，并曾推出过一个当代品牌End，这是专门为美国消费者打造的系列。还有早于2003年就进入美国市场的日本潮流服饰品牌Visvim，以及自从2009年开始位于旧金山的男装零售商Unionmade联合创始人ToddBarket也一直致力于将当代日本品牌引入美国市场，并曾与日本潮流品牌UnitedArrows共同推出独家合作系列。

    从以往的日潮界元老到新一代创意从业者带来的年轻群体号召力，如今再讨论起日本时尚界或潮流界，不单纯是上世纪80年代在巴黎时尚界令人惊叹的CommeDesGarcons、或YohjiYamamoto时代。

　　而不论是藤原浩、Nigo等日潮界元老，或以YoonAhn和ChitoseAbe为代表的新生力量，与其讨论其自成一派、具备辨识度的创作风格或艺术氛围滋养。更值得关注的，还有从创意到零售版图双向渗透的国际化链路，在如今的“后潮流”时代，或许能为更多小众流行文化找到一条走出去的路。​​​​