这两天看到一个时尚博主分析新中式，说，非得做马面裙、满襟才是新中式吗？
一通输出，认为用石油做布料的衣服都浮于表面，那些采用了缂丝、宋锦等精巧技艺的面料，被时装设计师拿去采购、盘活，让老手艺得以存活、传承，才是做传统文化元素设计的意义所在。
还举例说谁谁去日本留学，就遇到了那种饱含深意的课程要求，要求每个人必须去指定的某古法工作室买一套什么什么。
那个博主认为那就是牛叉的思路。
——但是有没有可能日本经济停滞这些年，其实高端和服的购买力已经越来越不行了，而新中式正在走向普通老百姓都愿意买（现阶段主要是给娃娃和给新娘子的需求大）的发展方向。
233333333，这种“产业链灵魂”的优越感之外，我看到的是时尚界失权的焦虑。
因为等新中式、纯中式（汉服）真的发展起来，很多非遗，都不是靠从时尚界手指缝里漏出来的那点讨生计了。
今天一早还看到一个汉服爷爷推车卖花灯上了人民网。如果按时尚圈过去那种自以为神明的思路，得到什么时候才轮得到时尚大秀采购非遗花灯啊？那种采购可持续吗？但是汉服爱好者过节玩花灯的需求就是持续的。花灯文化博大精深，有些老款式更需要头脑敏锐的年轻人去动手，像珠子灯、滚灯等特别烧脑的款式，如果没有视频博主们去做去复刻，也很容易因为太过复杂就被束之高阁。
汉服其实从周礼的时代开始，就是紧密绑定文化向心力的，比起具体的工艺，它更像是走了一条“君子不器”的道理。乍一看就是浮于表面的样式搞来搞去，其实它从青少年亚文化圈层开始形成小气候，借助视频网站的东风，对弘扬传统文化的有益影响，早已不局限于几米锦缎的订单量了。
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花西子 得力

发布时间： 2023-09-28 12:25:02